lunes, 28 de diciembre de 2015

Cosas que puede hacer con el aserrín....................

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En algunos sitios encontrar aserrín puede ser algo habitual, por ejemplo en las zonas en donde hay empresas que venden madera y en las carpinterías, o también puede pasar que estés de obras en casa y que haya aserrín por todas partes. No lo odies, ¡mejor júntalo! Te contamos todos los usos que tiene el aserrín en el hogar, saberlos te facilitará muchas cosas.


#1 Quitar manchas de pérdida de aceite del coche
Si al sacar el coche del garaje ves una mancha de aceite en el suelo, no te preocupes en pensar cómo quitarla. Espolvorea bastante aserrín sobre la mancha y déjalo allí como mínimo una hora, puedes subirte al carro e ir a hacer tus diligencias que al volver a casa la mancha (o al menos la mayor parte de ésta) habrá sido absorbida por el aserrín.


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#2 Fortalecedor de plantas

¿Has probado de todo para que las plantas del jardín crezcan fuertes y hermosas, pero nada parece dar resultado? Prueba con el aserrín, solo tienes que mezclar un poco de aserrín con estiércol o con un aditivo con nitrógeno y utilizarlo como abono en la tierra de las plantas. Al cabo de unos días notarás que las plantas lucen más fuertes.

#3 Pastillas para encender el fuego

En vez de comprarlas en la tienda, haz tus propias pastillas para encender el fuego de la barbacoa con aserrín. Necesitarás: cera de la vela, una olla antiadherente, aserrín, un cartón de huevos.
Comienza por derretir la cera en la olla antiadherente a fuego medio, luego añade el aserrín y mezcla con una cuchara de madera hasta obtener una pasta espesa. Apaga el fuego y coloca la preparación en cada hueco de la caja de huevos y deja que se enfríe. ¡Las pastillas ya están listas! La próxima vez que necesites encender fuego, utiliza la cantidad de pastillas que quieras y así se encenderá antes.

#4 Mezcla para rellenar los agujeros en la pared

El aserrín es un excelente ingrediente para formar una pasta con la cual rellenar los agujeros en la pared o en las tablas de madera. Prepara una mezcla de aserrín con un poco de pegamento y masilla, cuando tengas la mezcla pronta solo tienes que esparcir un poco en el orificio que quieres cubrir. Para darle a la pared un acabado perfecto, lija la superficie y pinta.

#5 Herbicida natural

El aserrín es un gran herbicida natural; es decir, también sirve para impedir que crezcan malas hierbas en el jardín. Para usarlo como herbicida puedes, por ejemplo, esparcir aserrín sobre los bordes de las pasarelas que hacen de camino desde la entrada de tu casa hacia el jardín. Tu jardín se mantendrá en excelentes condiciones.

#6 Limpiar los pisos de concreto

En muchos sitios antes era algo habitual, pero hoy en día ya no se ve tanto; sin embargo, sigue siendo una buena alternativa para recoger el polvo de los pisos de concreto. Solo tienes que esparcir aserrín sobre todo el piso de concreto, humedecerlo con agua y luego barrer para quitar todo el polvo y la suciedad. 

aserrin-para-suela-maderas-de-cuale-puerto-vallarta#7 Evitar pisos con marcas de calzado

En algunas ciudades como Santiago de Chile (Chile) existe una costumbre en las tiendas que podemos imitar en casa los días de lluvia. Se acostumbra a esparcir aserrín en el piso de la entrada de las tiendas; al llegar los clientes, al apoyar los pies sobre el aserrín, éste se pega a la suela del calzado de modo que cuando los clientes caminan por la tienda no dejan marcas de agua ni suciedad. Al final del día solo se barre y listo.
Como podrás ver hay diversos usos para el aserrín así que no temas en usarlo.



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miércoles, 23 de diciembre de 2015

Como calcular el tamaño de las vigas de carga.

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El tamaño teórico necesario de una viga de carga para soportar un peso en particular es sencillo de calcular, pero la elección de la viga depende de tener en cuenta los factores de una situación particular. Para evitar posibles imperfecciones y puntos débiles en las vigas de madera, es común instalar la sección requerida colocando varias vigas más pequeñas una al lado de la otra. Las vigas de 16 pulgadas (40 cm) de sección también se reforzarán una a la otra. El cálculo teórico suele suponer una distribución uniforme del peso y que los extremos de la viga no estén sólo apoyados sino que este apoyo sea rígido. Asegúrate de que esto se aplica a tu caso particular o usa vigas de mayor tamaño del necesario.

Instrucciones

1.     1
Calcula el peso que la viga debe soportar. Para un techo horizontal con carga de nieve esto es 25 libras
por pie cuadrado (1,05 kg/m2) en la zona norte de Estados Unidos. Para habitaciones frecuentemente cargadas, podría ser 50 libras por pie cuadrado (2,1 kg/m2). Multiplica la carga por pie cuadrado por el área en pies de la superficie que soportará la viga. Divide por el número de vigas que instalarás para conseguir la carga por viga.
2.     2
Calcula el máximo momento de giro para las vigas de madera. Este es el largo de la luz por el peso que soportará dividido por 8. Para una viga que cubrirá una luz de 12 pies (3,65 m) y soportará un peso de 600 libras (272 kg),el momento máximo será 12 x 600/8 = 900 pies-libra (3,65 x 272/8 = 12410 m.kg).
1.     3
Calcula la sección modular de la viga dividiendo el momento máximo por el esfuerzo permitido de la fibra para las vigas de madera. Este último es de 1150 libras por pulgada cuadrada (808 T/m2). Multiplica el momento máximo de 900 pies libra (12410 m.kg) por 12 para obtener 10.800 pulgadas. libra (124 m.kg). Divide 10800 pulgadas-libra (124 m.kg) por 1150 libras por pulgada cuadrada (80 kg/cm2) para obtener la sección modular que necesitas de 9,4 pulgadas cuadradas (60,6 cm2).
2.     4

Calcula la sección modular para lasdistintas vigas que usarás. La fórmula de ésta es el ancho por la profundidad de la viga dividido por 6. Una viga estándar de 2 por 6 tiene como dimensiones reales 15 por 5,5 pulgadas (0,38 por 1,39 m) lo que daría una sección modular de 1,5 x 5,5 x 5,5 / 6 = 7.6 lo que no sería suficiente para el ejemplo. Una viga de 2 por 8 sería suficiente. Dos vigas de 2 por 4 juntas tampoco serían suficientes.

No debemos olvidar que cuando elegimos el tipo de techo o la forma en que se colocarán las vigas, debemos considerar ademas del tamaño de las vigas, el tipo de madera del cual serán las vigas, tomando en cuenta el tiempo que queremos que dure el techo y  dependiendo del tipo de madera será el peso y la durabilidad de la misma, ya que las maderas blandas tienen menos peso de las maderas duras.

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lunes, 14 de diciembre de 2015

Cómo anclar una pérgola a la tierra? ......

Las pérgolas son estructuras hermosas de los jardines que añaden carácter a tu propiedad. El trabajo de diseño y la construcción de una pérgola es generalmente más simple que la construcción de una cubierta. El anclaje de una pérgola es básicamente el proceso de creación de la fundación de los postes de la pérgola de manera que éstos se puedan levantar de forma permanente. Dependiendo de la superficie donde deseas construir una pérgola, la instalación del hardware y los materiales varían. También se pueden aplicar estas instrucciones para una glorieta.

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Material

·         Poste de 4x4 o 6x6.
·         Hardware de montaje de los postes.
·         Hormigon para la instalación del suelo.
·         Martillo de perforación con una broca para mampostería.
·         Nivel.
·         Llave de trinquete o de tubo.

·         Tiza para marcar.


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Paso a seguir

Anclaje de la pérgola en hormigón

1.-  Mide la ubicación exacta donde montaras los postes en una losa de hormigón a nivel o bases de concreto. Marca la ubicación en el centro de un poste. La pérgola de patio típico tendrá cuatro patas. Las pérgolas más grandes pueden tener más de cuatro postes. Toma las medidas con una cinta métrica y sé perfecto como sea posible para evitar hacer demasiados ajustes a tus planes de diseño de la pérgola.
2.- Taladra un agujero para el perno del anclaje. Utiliza el martillo perforador el cual es mejor para la creación de un agujero en el hormigón. El perno de anclaje permite que el poste se monte en su lugar. Una vez que el perno se inserta en el agujero en el hormigón, el apretamiento del tornillo con una tuerca expandirá el manguito para fijar el perno prácticamente de manera permanente.
3.- Coloca el montaje del poste de metal en el hormigón y alinea el agujero del montaje con el agujero en el hormigón. Inserta el perno a través del montaje. Aprieta la tuerca en el tornillo con una llave hasta que el perno y la montura estén fijos en su lugar en el concreto.
4.- Coloca el poste en la cima de los montajes de los postes. Clava el poste en los montajes. Algunos soportes de postes tienen agujeros grandes para el uso de pernos de transporte para sujetar el poste en la montura.
5.- Nivela y regulariza los postes hasta que hayas puesto el resto de la pérgola juntos. Usa un nivel para mantener los postes de forma recta y vertical. Coloca pernos de 2 x 4 y clavos en los postes para mantener sus patas en alto. Repite el proceso para los postes restantes. Inserta cualquier manguito de los postes, columnas huecas, o cualquier cubierta decorativa que se deslicen en los postes antes de hacer el resto de la pérgola.
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Anclaje de la pérgola en el suelo
1.- Marca sobre el terreno la ubicación donde instalarás los postes de la pérgola. Usa tiza de marcado o pintura en aerosol.
2.- Cava un hoyo para agregar un poste en el suelo. Obtén la orientación del ingeniero del gobierno local para determinar la profundidad del agujero de modo que cumplas con los códigos locales de construcción.
3.- Agrega el poste e inserta concreto de secado rápido en el agujero. Algunas mezclas de concreto sólo requieren que la pongas en la mezcla y que agregues el agua después.
4.- Apoya los postes para mantenerlos perfectamente nivelados. No sigas construyendo más allá hasta que el concreto se seque.

Anclaje de la pérgola en una cubierta de madera
1.- Determina si tu cubierta puede soportar el peso de la pérgola. Algunos diseños de pérgola pueden ser muy pesados. Consulta a un ingeniero local si no estás seguro de si la cubierta es lo suficientemente fuerte. Podrías terminar con una cubierta derrumbada.
2.- Localiza las posiciones de la cubierta existente, donde colocarás los postes. Usa un lápiz brillante o un rotulador. Asegúrate de que los postes estén situados junto a una viga.
3.- Corta un agujero en la cubierta donde los postes se montarán en el bastidor.
4.- Obtén un poste de chatarra corto para marcar los agujeros en el marco y el lugar donde se encuentren los postes. Esto te permitirá pre-perforar el poste real. Haz un agujero en el primer marco. Alinea el poste con el agujero en el marco. Marca donde quieras un agujero que vaya a través del poste. El perno de transporte tiene que pasar por el marco y por el poste.
 5.- Coloca el poste con el perno y cerciórate de que el poste esté nivelado. Aprieta el tornillo con una arandela y una tuerca.
Consejos
Asegúrate de que tiene los permisos adecuados de los gobiernos locales para construir una estructura; el gobierno puede obligarte a destruir lo que hayas construido, si se entera de que hiciste el proyecto sin ningún tipo de aprobación. 

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miércoles, 9 de diciembre de 2015

Cómo recubrir y encintar un muro falso paso a paso.

Muchas paredes y techos en construcciones modernas están hechos de láminas de tabla roca, también conocidas como paneles de yeso. Esta es una sustancia parecida al yeso sellada entre dos láminas de papel reforzado y unida a las paredes o el techo usando tornillos o clavos especiales para paneles de yeso. Los bordes largos de cada panel de yeso tienen forma cónica, lo que te permite darle un acabado a la unión entre los tableros, haciendo que tus paredes queden lisas. En este artículo  abordaremos las técnicas básicas necesarias para revestir una habitación cubierta con paneles de yeso. El proceso se realiza en varias etapas y requiere algunas herramientas específicas.
Parte 1 : Preparar los paneles de yeso
Revisa que los paneles de yeso estén unidos correctamente a las vigas de las paredes. Los paneles de yeso deben estar sujetados a todas las vigas a las que cubran, cada 15 a 20 cm (6 a 8 pulgadas) a lo largo de cada viga. Idealmente, deben estar respaldados en cada borde cada 20 a 30 cm (8 a 12 pulgadas) en el centro del panel en una pared enmarcada a 60 cm (24 pulgadas) en el centro, dándote 5 tornillos de la parte superior a la parte inferior. En una pared más regular con vigas en centros de 40 cm (16 pulgadas), tendrás una fila de tornillos en cada borde además de dos filas espaciadas a 40 cm hacia adentro desde cada borde.
·         1/1.-Las pistolas atornilladoras para paneles de yeso son mucho más fáciles de manejar. No experimentes con un taladro o destornillador eléctrico. Pide prestado un destornillador para paneles de yeso o invierte en un avellanador diseñado para aplicaciones de paneles de yeso que pueda unirse al extremo del taladro. Estas herramientas avellanan perfectamente cada tornillo que colocas si los introduces rectos.
·         Asegúrate de que los tornillos estén correctamente avellanados. Los tornillos deben abollar ligeramente pero no rasgar la cubierta de papel de los paneles de yeso.
  • Pasa la hoja de tu espátula de acabados para paneles de yeso sobre los tornillos para asegurarte de que ninguno esté sobresaliendo. Retira, avellana o maneja de otro modo cualquier tornillo que sobresalga aunque sea un poco. (Esto te ahorrará mucha frustración, ya que tendrás que introducir cada uno de los tornillos que omitas cuando apliques el revestimiento).
  • Evita los tornillos para paneles de yeso, a menos que simplemente te rehúses a pedir prestado un destornillador para paneles de yeso. Las posibilidades de que un clavo se doble, de atravesar los paneles de yeso con el martillo o simplemente de un avellanado incorrecto en la cabeza del clavo son muy grandes. Si tienes que clavar, colócalos en parejas aproximadamente a 3,8 cm (1,5 pulgadas) de distancia y dale al primer clavo otro golpe después de introducir el segundo.


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2/1.-Minimiza las juntas "al ras". Los bordes largos de los paneles de yeso son cónicos; los bordes cortos (y cualquier borde que cortes) no lo son y formarán juntas "al ras" a las que es más difícil darles un acabado. Por lo tanto, los paneles de yeso deben encontrarse en bordes cónicos lo más posible y no estar a más de 0,3 a 0,6 cm (0,125 a 0,25 pulgadas) de distancia. (Asegúrate de que las esquinas se encuentren de la misma forma, pero no te preocupes mucho por los espacios más grandes. Con tal de que las láminas estén unidas de forma sólida, cualquier espacio puede llenarse más adelante con un compuesto fijador para juntas).

3/1Programa una inspección, si es necesario. Si tu municipio local requiere una inspección antes de revestir los paneles de yeso, prográmala. Es mejor pasar por el inconveniente de programar una revisión que tener que tirarlo todo abajo después de haber encintado y revestido las juntas.


1/2Comprende que pondrás varias capas. Tu objetivo básico en cada capa es trabajar continuamente hacia una superficie lisa y plana. En la primera capa:
·         En las esquinas interiores: pasa firme y continuamente un borde de la espátula por los paneles de yeso por un lado y ligeramente contra la cinta por el otro lado.
·         En las juntas al ras: usa los paneles de yeso como una guía para ambos bordes, dejando una curva convexa.
·         En las juntas cónicas: igual, solo dejando una curva cóncava.
2/2.-Consigue el revestimiento correcto. Puedes comprar una mezcla seca (solo agrega agua) o puedes comprar un revestimiento premezclado. Ambos vienen en diferentes mezclas, como de arena liviana y fácil, de fijación rápida o de clase estándar.
·         La mezcla seca es más barata, y puedes hacer tanto o tan poco como necesites (con tal de que tengas claro cuánto puedes aplicar antes de que se endurezca). Úsala para llenar agujeros y espacios grandes. En superficies más grandes, generalmente es más difícil de aplicar, más difícil de lijar, no es tan lisa, toma más tiempo y crea un mayor desorden. Sin embargo, se endurece químicamente (los tiempos varían; revisa el empaque) y, por lo tanto, estará lista más pronto para volver a cubrirla.
·         El revestimiento premezclado está listo después de volver a mezclarlo en una cubeta, pero cuesta un poco más y puede ser más de lo que necesites para un determinado proyecto.
3/2.-Consigue suficiente revestimiento para tu proyecto. Como un estimado aproximado, calcula alrededor de 3,7 litros (1 galón) de revestimiento por cada 9 metros cuadrados (100 pies cuadrados) de paneles de yeso.
·         Existen varias marcas y clases de revestimiento. Usa el revestimiento "multipropósito" para la capa base (la primera) para colocar o cubrir la cinta, y el revestimiento liviano para la capa final. También puedes usar lo que se llama revestimiento marrón o de cobertura (en realidad es color beige y adquiere un color muy pálido cuando se seca, y tiene una textura más plástica que el revestimiento regular). Se vuelve más liso al secarse, tiene una menor tendencia a crear burbujas y está destinado para servir como la capa superior final.
·         Si hay una capa aguada en la parte superior del revestimiento premezclado, revuélvelo lentamente con una broca de paleta mezcladora en un taladro reforzado de 1,3 cm (0,5 pulgadas). Revuelve hasta que el agua se haya mezclado y el compuesto esté liso (hasta que no veas grumos yendo hacia abajo por el vórtice del remolino creado por la mezcladora). Evita revolver demasiado rápido, ya que crearás burbujas de aire en el compuesto.
4/2.-Busca el tipo correcto de espátula (paleta). Las paletas de plástico tienen una tendencia a desarrollar rebabas en los bordes con el tiempo, así que revisa regularmente para asegurarte de que aún tengan los bordes lisos. Necesitarás una paleta de 12 a 15 cm (5 a 6 pulgadas), una de 25 cm (10 pulgadas) y una de 30 cm (12 pulgadas), y tal vez una o dos espátulas para lugares ajustados. Una bandeja para el revestimiento también es muy útil.
·         Suaviza ligeramente las esquinas afiladas de todas tus paletas si son nuevas.
·         Las paletas y bandejas de acero pueden oxidarse, así que asegúrate de limpiarlas bien al final de tu sesión de trabajo y secarlas completamente.
5/2.-Aplica la primera capa de revestimiento. Antes de empezar, es posible que debas mezclar un poco de agua con el revestimiento para la primera capa. Esta capa debe ser ligeramente más húmeda que las posteriores. Apunta a una consistencia un poco más aguada que la de la crema agria. Usando una paleta de 12 a 15 cm (5 a 6 pulgadas), coloca unos centímetros de revestimiento sobre la hoja.
·         Presiona una cantidad generosa de revestimiento contra la unión entre los paneles de yeso. Vas a raspar el exceso más adelante, así que no te preocupes por alisarlo desde el principio. Para esta capa, es mejor tener demasiado que muy poco.
·         Solo necesitas presionar con suficiente fuerza como para llenar la unión y alisar el revestimiento contra la pared.
·         El borde cónico (largo) en un panel de yeso se estrecha a partir de alrededor de 6 cm (2,5 pulgadas) del borde, así que debes cubrir los 15 cm (6 pulgadas) del panel de yeso desde este borde hasta el borde desde el cual el panel comienza a estrecharse por el otro lado.
·         Usa una luz brillante sostenida en un ángulo para ver mejor el área cónica que debe cubrirse.
·         Al usar las hojas anchas cargadas de revestimiento de las paletas, es mejor colocar la hoja a un ángulo de 45 grados de la pared. Al pasar el revestimiento y la hoja por la pared, reduce el ángulo hasta que la hoja y la pared estén casi paralelas.

6/2.-Cuando todas las uniones estén llenas, haz una sola pasada sobre las secciones recién revestidas para alisar el compuesto. Alista la junta para recibir la cinta, pero no quites tanto compuesto como para que la junta esté completamente seca o extremadamente delgada. (Piensa en la primera capa de revestimiento como el pegamento que une a la cinta con la pared; apenas se seca, no sirve. Y tendrás que hacer otro proyecto para arreglarlo, probablemente después de que creas que has terminado. Así que no coloques más revestimiento del que puedas cubrir con cinta antes de que se seque en cualquier parte de la unión).
7/2.-Corta la cinta de papel al tamaño adecuado. Córtala al tamaño de la unión con un poco más en cada extremo.
·         Algunas personas recomiendan remojar la cinta en agua primero. Si bien esto puede hacer que sea más fácil trabajar con ella, incrementa en gran medida el desorden y la incomodidad de la cinta al aplicar el revestimiento.
·         Por otro lado, remojar la cinta ayudará a evitar que se formen burbujas debajo de ella y te ahorrará el trabajo de tener que pasar el revestimiento una y otra vez, lo cual puede ocasionar un producto final irregular.[1] La decisión es tuya.
8/2.-Aplica la cinta a las juntas. Presiona la cinta con las manos contra la junta recién revestida, empezando por una esquina y desplazándote hacia la otra. Asegúrate de que el centro de la cinta esté lo más parejo posible con la unión entre los paneles de yeso. La cinta debe tener abolladuras en el centro de forma que sea más fácil de encontrar.
9/2.-Asienta la cinta con la paleta. Empezando en el punto medio de la junta, sujeta la paleta a un ángulo de alrededor de 25 grados y presiona la cinta firmemente contra el compuesto. Jala la paleta a lo largo de la unión en un solo trazo, alisando la cinta a medida que avanzas.
·         Si la cinta empieza a torcerse, jálala desde el extremo o simplemente aplánala con la mano.
·         Repite este paso desde el centro, yendo en la otra dirección. Haz esto para todas las paredes y el techo.
·         Corta alrededor de la cinta que tenga burbujas. La cinta no se adherirá a la pared en donde el compuesto debajo de ella esté seco. Toma un cúter y corta la cinta con burbujas para separarla completamente y vuelve a revestir la junta. (La cinta con burbujas terminará con una apariencia horrible más adelante). Alisa el terrón que dejó la cinta con compuesto fresco.
10/2.-Pega las esquinas interiores. Con una paleta de 12 cm (5 pulgadas), cubre con revestimiento por lo menos 5 cm (2 pulgadas) a cada lado de la unión. Corta la cinta a la longitud completa de la esquina. Dobla la cinta por la mitad a lo largo de la línea central abollada. Presiona la cinta contra la esquina y asiéntala con la paleta.
·         Empezando por el punto medio de la junta, alisa un lado del pliegue y luego el otro con la paleta. Repite el proceso en la otra mitad. Asegúrate de que el centro esté cubierto de forma pareja.
·         Cubre un lado de la cinta de la esquina con una capa delgada de revestimiento.
·         Trata de no colocar demasiada presión en la esquina con la paleta al asentar la cinta sobre el compuesto. Incluso si le quitaras la esquina afilada a tu paleta, de todas formas corres el riesgo de cortar a través de la cinta. La paleta encaja naturalmente en la esquina; no es necesaria mucha presión adicional.
11/2.-Cubre las esquinas exteriores. Los esquineros ayudarán a incrementar la durabilidad de los paneles de yeso en las esquinas exteriores, protegiéndolos de golpes y abultamientos. Clava esquineros de metal a las esquinas exteriores cada 25 cm (10 pulgadas), teniendo mucho cuidado de centrarlos o será casi imposible revestirlos por el lado más bajo.
·         Usando la paleta de 12 cm (5 pulgadas), aplica una capa de revestimiento por un lado del esquinero, introduciendo el revestimiento en el esquinero y los paneles de yeso. Para obtener el ángulo correcto, coloca un lado de la hoja de la paleta contra el esquinero y el otro lado contra los paneles de yeso. Alisa el revestimiento con la menor cantidad posible de pasadas. Repite el procedimiento por el otro lado del esquinero.
·         Alternativamente, puedes aplicar compuesto para juntas y colocar un esquinero de papel sobre el compuesto, como lo harías con la cinta en una esquina interior. El proceso es prácticamente el mismo: en lugar de clavar el esquinero y cubrirlo con el compuesto, cúbrelo con el compuesto primero, encaja el esquinero sobre la esquina y luego quita cualquier exceso de compuesto con el cuchillo.

12/2.-Llena todos los agujeros de tornillos con revestimiento y alisa la superficie. Aplica una pequeña cantidad de compuesto sobre cada tornillo o clavo y quita el exceso con tu paleta pequeña. Asegúrate de cubrir cualquier terrón que haya dejado el tornillo o clavo hundido, pero trata de no dejar demasiado exceso de compuesto en el terrón.
13/2.-Termina el trabajo por el día. Verifica que todas las uniones tengan una capa de revestimiento y cinta, luego limpia tus herramientas, tapa el revestimiento y termina por el día.
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Parte 3 : Lijar la primera capa
1/3.-Asegúrate de que la primera capa esté absolutamente seca, sobre todo las esquinas interiores en el techo. El revestimiento húmedo tendrá un color más oscuro y grisáceo, mientras que el revestimiento seco será blanco. Dependiendo de la geografía y la humedad, de 6 a 8 horas serán suficientes para dejar que el compuesto se seque completamente. En climas húmedos y fríos, puede tomar hasta 24 horas o más, así que enciende algunos ventiladores o calefacción.
2/3.-Colócate una mascarilla contra el polvo cada vez que lijes. Lijar liberará mucho polvo fino blanco al aire, y es algo que no quieres respirar. Si estás trabajando cerca de muebles o de la cocina, o de cualquier otro lugar en donde no quieras que permanezca una capa de polvo arenoso, sella las entradas o salidas de la habitación con láminas de plástico. Un poco de preparación en este aspecto te ahorrará mucho trabajo de limpieza más adelante.
3/3.-Retira el exceso de compuesto. Con tu paleta más grande, retira ligeramente cualquier rebaba pequeña o exceso de compuesto de la cinta y los tornillos. Simplemente ráspalos con un ligero movimiento. Esto hace que lijar sea más fácil y efectivo a la larga.
4/3.-Si trabajaste en una superficie lisa y no hay bultos ni hoyos significativos, no tienes que lijar. De otro modo, lija las juntas suavemente. Usando papel de lija de grano medio con una lijadora de poste, alisa las áreas ásperas (prestando particular atención a los bordes del compuesto) con una presión suave y pareja. No lijes a través del revestimiento hacia la cinta o superficie de papel de los paneles de yeso; solo lija el revestimiento a su alrededor.
·         A menos que tu trabajo sea muy irregular, ignora la imagen anterior y simplemente lija. Una lijadora eléctrica creará una tormenta de polvo tremenda y sofocante, probablemente rasgará la cinta de papel y la superficie de los paneles de yeso, y el polvo de los paneles acortará drásticamente la vida de la lijadora.
·         Lija las esquinas con un bloque de lijado o lijadora de esquinas. Ten especial cuidado al lijar juntas angulares.
·          
Parte 4 : Aplicar las siguientes capas
1 /4.-Usa una paleta de 25 cm (10 pulgadas) para los siguientes pasos. Aplica una capa más gruesa de compuesto a todas las juntas y todas las cabezas de tornillos. Regresarás a una consistencia normal para tu segunda capa y las capas posteriores; estas no deben ser tan aguadas como la anterior.
·         Alisa el compuesto con una segunda pasada. Aplica el compuesto con movimientos hacia abajo y luego alísalo con movimientos horizontales.
·         El objetivo para la segunda capa es llenar el bisel de los paneles de yeso de forma que, si fueras a tomar la paleta para paneles de yeso y colocar el borde de esta en la unión a un ángulo de 90 grados, no verías espacios entre la junta y la paleta.
2/4.-Suaviza los bordes otra vez si es necesario. "Suavizar" quiere decir alisar los bordes exteriores del compuesto incrementando la cantidad de compuesto que se aplica tanto por encima como por debajo de la junta. [2]
·         En las juntas angulares, cubre el otro lado de la cinta en la esquina (el lado que dejaste vacío después de la primera capa) con una capa delgada de revestimiento, usando la pared y la esquina en sí como guías.
·         En las juntas al ras, llena cada lado de la cinta, pasando un borde de la paleta contra la cinta y suavizando el otro borde de la paleta contra el panel de yeso.
·         A medida que aplicas capas sucesivas de revestimiento, el suavizado crecerá cada vez.
·          3 /4-Déjalo secar durante la noche. Nuevamente, dale suficiente tiempo para secar antes de agregar más capas de compuesto.
4/4.-Repite el proceso de retirar el exceso y lijar. Empieza retirando cualquier bulto o rebaba que haya quedado de la capa anterior de compuesto. Luego, usa un papel de lija de grano fino, lijando los bordes exteriores del compuesto hasta que esté liso.
5/4.-Asegúrate de que el revestimiento esté seco. Cuando esté listo, aplica la tercera capa, haciendo que los bordes estén tan lisos y mimetizados con la pared como sea posible. Tu objetivo con cada capa sucesiva de revestimiento es incrementar el tamaño de la junta agregando más compuesto a los bordes (suavizarlos). Esto desarrolla y fortalece la junta a la vez que la mimetiza mejor con el resto de los paneles de yeso. Suavizar ayuda a hacer que las juntas sean menos distinguibles.
·         Al aplicar la tercera capa, repite el mismo procedimiento, solo que cambiando de una paleta mediana a una más grande. Una paleta de 30 cm (12 pulgadas) hace que suavizar sea mucho más fácil que con una de 15 cm (6 pulgadas), esencialmente reduciendo el tiempo por la mitad.
·         Déjalo secar durante la noche. Lija otra vez, asegurándote de que todas las superficies estén lisas y que el revestimiento esté mimetizado impecablemente con el panel de yeso.
·         En donde la luz alumbre a través (o hacia abajo) de la pared o el techo (o en donde se haya aplicado una primera capa demasiado gruesa), es probable que las juntas al ras tengan que esparcirse más con una cuarta capa.
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1/5.-COMO DARLE ACABADO A LOS PANELES DE YESO . Encintar y revestir es solo el principio si quieres restaurar tus paneles de yeso o si vas a instalar paneles de yeso completamente nuevos. Darle acabado a los paneles de yeso los alista para la imprimación y la pintura.
2/5.-DALE TEXTURA A LOS PANELES DE YESO . Si quieres que los paneles de yeso tengan un patrón tachonado, con rastrojos o de estuco, o si simplemente quieres moldear diseños geométricos en los paneles de yeso, eso es definitivamente algo que puedes hacer. Aprende cómo hacerlo aquí.

3/5.-Aplica una capa de imprimación y pinta los paneles de yeso. A fin de pintar una capa hermosa sobre los paneles de yeso, debes aplicarles primero una capa de imprimación. Un paso que a menudo se pasa por alto, ¡pero que es absolutamente necesario!

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