Cómo arreglar fórmica que se hinchó debido a la humedad

La fórmica es un material laminado común usado en encimeras de cocinas y baños. Se instala uniendo láminas de fórmica a la superficie inferior, por lo general de madera. Debido a la presencia de los sumideros y líquidos en cocinas y baños, es posible que el agua pase entre la fórmica y la superficie a la que está unida. Esto hace burbujear la fórmica que, si se deja desatendida, puede dañar permanentemente o arruinar toda la hoja de material, requiriendo su sustitución. El burbujeo menor puede ser reparado si se detecta a tiempo.

Lista de material

1.- Anteojos de seguridad

2.- Cuchillo

3.- Solvente de pegamento

4.- Sellador de agua para uso interno

5.- Cemento de contacto

6.- Varilla de paleta pequeña de 1 pulgada de largo

7.- Objeto pesado

8.- Pincel o rodillo

Instrucciones

Para quitar la fórmica

1.- Desliza el cuchillo entre la formica y el mostrador.

2.- Tira lentamente de la formica, usando el pegamento solvente según sea necesario.

3.- Aplica presión donde la formica sigue en su lugar para ayudar a proporcionar apalancamiento.

Reparación de fórmica

1.- Elimina la suciedad entre las dos superficies y asegura que el área este seca.

2.-  Cubre tanto la superficie de la encimera como el lado inferior de la fórmica con cemento de contacto.

3.- Levanta la fórmica con las varillas de paleta, evitando que toque la superficie del mostrador.

4.- Deja que el cemento de contacto se seque. Una vez seco, se une consigo mismo, es decir, la parte inferior de la fórmica se puede fijar de nuevo a la superficie del mostrador.

5.- Retira las varillas de paleta y empuja lentamente el reverso de la fórmica en contacto con el mostrador, prestando especial atención a eliminar cualquier burbuja.

6.-  Coloca un objeto pesado sobre la fórmica para asegurar la unión de cemento de contacto correctamente.

7.- Deja que el cemento de contacto seque por 24 horas.

8.- Aplica sellador de agua a los bordes de la fórmica para garantizar que no entre humedad adicional.

Consejo

Siempre usa antejos de seguridad para protegerte de los químicos y las escamas de las fórmicas.

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¿Ques es y en que se utiliza el Osb?

¿Qué es y en que se utiliza EL OSB?

El tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board) derivado de la madera de concepción técnica avanzada, elaborado a partir de virutas de madera, las cuales son unidas mediante una cola sintética; las virutas son posteriormente prensadas sometiéndolas a unas presiones y temperaturas determinadas. Las virutas que conforman el tablero van dispuestas en capas perfectamente diferenciadas y orientadas: las capas exteriores son orientadas generalmente en dirección longitudinal mientras que las virutas de las capas internas son orientadas en dirección perpendicular a la longitud del tablero. Composición La madera utilizada en la producción del tablero OSB, en su mayoría es de coníferas (pino y abeto) y en menor medida, madera de frondosas. Una vez secas las virutas son encoladas con una resina sintética por medio de un proceso de pulverización. En Europa lo más común es encontrar una mezcla de resinas, las del tipo PMDI para las virutas de la capa media mientras que las MFU se destinan a las capas externas. Aspecto Debido a su apariencia, el tablero OSB es perfectamente identificable debido al tamaño de las virutas y a su orientación en la superficie del tablero. Sin embargo, no siempre la orientación es visualmente aparente sobre todo si se trata de piezas pequeñas de tablero OSB. Las principales ventajas del tablero OSB residen en el campo de sus propiedades mecánicas, que están directamente relacionadas con la geometría de las virutas así como con su orientación en el tablero. Aunque el OSB está constituido de virutas relativamente largas, su superficie es maciza y relativamente lisa, pudiendo ser mejorada cuando se lija, sin perder el aspecto estético característico único del OSB. El tablero OSB varía en su color en función de la especie de madera utilizada en su proceso de fabricación, del sistema de encolado utilizado o de las condiciones de prensado, desde un color amarillo paja hasta un marrón suave. Densidad, peso y tamaño del tablero Las dimensiones más comunes del tablero OSB son 2.44m x 1.200m, 2.44m x 1.22m y 2.50m x 1.25m, en espesores que van desde 6mm hasta 40mm. No obstante, dependiendo del suministrador del tablero, es posible conseguir otros tamaños bajo pedido; los tableros OSB son producidos con cantos lisos o machihembrados. La densidad del tablero (y consecuentemente su peso) varía dependiendo de cada producto, concretamente de la especie de madera utilizada en su producción y de las condiciones de fabricación. La densidad típica del tablero se sitúa entre 600 y 680kg/m3. Así, por ejemplo, un tablero de dimensiones 2.40m x 1.20m x 12mm pesará aproximadamente 20kg. Aplicaciones Debido a sus excelentes propiedades físico-mecánicas y la orientación de sus virutas, el tablero OSB es un producto particularmente indicado para aplicaciones estructurales en la construcción, siendo éste utilizado de forma importante como soporte para pavimentos, revestimiento de paredes y de tejados estructurales. Sin embargo el tablero OSB no sólo se aplica en la construcción estructural. Existe una amplia gama de aplicaciones en la que el tablero OSB puede ser utilizado como producto derivado de la madera. Existen diversos tipos de tableros OSB para diferentes niveles de soporte de carga estructural y condiciones ambientales. Es un producto de calidad, producido con un grado de precisión e ingeniería avanzado, que puede llegar a demostrar en determinadas aplicaciones al mismo nivel de carga, comportamientos similares al tablero contrachapado, incluso con espesores inferiores para el OSB, con la consiguiente reducción de costes. El es también ampliamente utilizado como forro para tejados, en la producción de embalaje industrial, en la fabricaciones de cajas para camiones, como material para encofrado o simplemente para la construcción de stands para ferias y exposiciones.

Propiedades físicas a) Clima  El tablero OSB, como otros productos derivados de la madera, es higroscópico y el cambio de su contenido de humedad provoca cambios en sus dimensiones; un 1% de cambio del contenido de humedad aumenta o disminuye su longitud, ancho y espesor de los diferentes tipos de tablero OSB . Debe acondicionarse previamente a su aplicación a las condiciones de humedad ambiente correspondientes a las de su instalación, para así conseguir el contendido de humedad de equilibrio y evitar con ello la variación dimensional. Esto se consigue habitualmente almacenado con anterioridad los tableros en el local en donde serán utilizados. El tiempo necesario para que los tableros adquieran el contenido de humedad en equilibrio correspondiente a las condiciones ambientales varía en función de la temperatura y de la humedad relativa del edificio. Cuando se dispone a la instalación de los componentes en un local determinado, es esencial que las condiciones de dicho local sean adecuadas para recibir los tableros: las tareas que implican obra húmeda deberán estar finalizadas y el edificio deberá estar completamente seco. El tablero OSB con resistencia a la humedad mejorada (OSB/3; OSB/4) no es un material a prueba de agua; el término ‘resistente a la humedad’ se refiere al tipo de adhesivo empleado en su fabricación, el cual (dentro de los límites definidos por la norma EN 300) no cederá con la presencia de humedad. Además, deberá evitarse que cualquier tipo de OSB se moje. b) Ataque biológico El tablero OSB no es susceptible de ataques de insectos comunes en climas templados. c)Permeabilidad al vapor de agua Para un tablero OSB con una densidad de 650kg/m3, el factor de resistencia al vapor de agua (m ) es de 30 usando el método "wet cup" y 50 si se emplea el procedimiento de la "dry cup" (EN 12524). d) Conductividad térmica La conductividad térmica (l ) del OSB es 0,13 W/m.K para una densidad media de 650 kg/m3. e) Reacción al fuego El tablero OSB sin tratamiento retardante del fuego, con una densidad superior a 600kg/m3 y un espesor mayor a 10mm, se corresponde con la Euroclase D, de acuerdo con el sistema de clasificación Euroclases de reacción del fuego de los materiales, excepto cuando es utilizado como recubrimiento de suelo laminado que deberá ser clasificado como Euroclase DFL. Almacenamiento y manipulación El almacenamiento y manipulación de los tableros OSB realizados de forma cuidadosa y adecuada permite su correcta utilización. Es importante que durante el transporte se mantengan los bordes de los tableros bien cubiertos. Además, el almacenamiento debe realizarse sobre superficies planas en edificios cerrados y secos. Las esquinas y bordes de los tableros deberán estar debidamente protegidas durante su manipulación. Trabajar con OSB El tablero OSB se puede cortar con sierra manual o eléctrica y, al igual que el fresado, torneado, lijado o perforado, es perfectamente válida la herramienta comúnmente utilizada para trabajar la madera maciza. a) Unión y fijaciones mecánicas Se deberán utilizar, en la medida de lo posible, accesorios de fijación de anclaje a la superficie, evitándose aquellos que para la fijación dependan de la expansión de un elemento insertado en los bordes del tablero. Son perfectamente adecuados los métodos y accesorios de fijación tradicionalmente empleados para la madera maciza; el tablero OSB posee unas excelentes propiedades de amarre de tornillos en su superficie, al contrario de lo que sucede en sus bordes, no recomendándose esta última fijación. Sin embargo, los tornillos con rosca de núcleo paralelo son más adecuados para la fijación mecánica que los de madera convencionales al presentar mejores propiedades de fijación. Es deseable una elevada relación diámetro total/diámetro del núcleo para una mejor fijación. Para la fijación de tornillos de núcleo paralelo en los tableros deberán realizarse previamente orificios de un diámetro correspondiente al 85-90% del diámetro del núcleo del tornillo. Asimismo, las fijaciones deberán respetar una distancia mínima de 8mm de los bordes y de 25mm de las esquinas. También pueden utilizarse puntas o grapas para uniones con resistencia reducida o como elementos que mantengan unidas piezas cuando se utilizan adhesivos para su unión antes de su secado.

b) Uniones encoladas   Es posible emplear una amplia gama de métodos de unión siempre y cuando se sigan las siguientes instrucciones y recomendaciones: Las partes a unir deberán estar bien preparadas y acabadas. Deben utilizarse herramientas afiladas para evitar dañar o quemar las superficies a pegar. Los adhesivos más adecuados son los de elevado contenido en sólidos y baja viscosidad como el acetato de polivinilo o las resinas urea formaldehído. Encajar las piezas con cuidado y mantenerlas mecánicamente unidas hasta la finalización del proceso de endurecimiento del agente encolante. El espesor de las ranuras de los tableros machihembrados no debe exceder un tercio de su espesor, así como la profundidad de las mismas: normalmente se corresponde a la mitad de dicho espesor. Las partes unidas por cola se dejarán estabilizar durante varios días antes de lijar y dar el acabado final; esto impedirá la aparición de uniones desniveladas, siendo esencial en el caso de acabados de alto brillo. La unión del tipo machihembrado es muy eficiente siempre y cuando el encaje de las ranuras sea lo suficientemente holgado, evitando así forzar el tablero por sus cantos y su consecuente rotura. En el caso de fijación de molduras al OSB, la lengüeta macho debe realizarse en la pieza de madera maciza. c) Finishing Para un acabado liso y plano de la superficie es necesaria la utilización de tableros pre-lijados. Para más información contáctanos: Tel. (322) 2222842 (322) 29 93852 Email: pmc05@productosmaderablesdecuale.com Siguenos en facebook y twitter www.maderasdelcuale.com.mx

Como instalar una cubierta de cocina

Como instalar una cubierta de cocina

La cocina es una parte esencial en los hogares, es donde las señoras del hogar ponen todo su amor en preparar los alimentos para los miembros de la familia y se comparten momentos de complicidad entre madres e hijos para cocinar, galletas, pasteles, etc.  Y en muchas ocaciones, esta ya se  ha vuelto un lugar desgastado o la imagen se ha deteriorado, entonces es momento para hacer un cambio en las cubiertas y si no se contaba con una cubierta en la cocina bueno pues es momento de darle una aire de modernidad y buen gusto, este blog te diremos como lo puedes hacer.

Es mejor su usted tiene alguna experiencia previa en este tipo de trabajos pero , aunque no la tenga, con cuidado y pasciencia logrará realizar éste proyecto y obtendrá en recompensa en notable cambio visual de su cocina. La única complicación es el corte y la unión de 2 planchas de cubierta.
·         Las planchas de cubierta vienen en largos de: 2.44, 3.00  y 3.60  metros y en anchos de 50 y 60 cm. y en una gran variedad de colores y texturas. ·         Antes de elegir la cubierta debe medir cuidadosamente los muebles base de su cocina. Paso 1.-Planifique las medidas. ·         Para maximizar el aprovechamiento de las cubiertas haga un bosquejo empezando por la pared de fondo. ·         Mida exactamente los largos de cada sección de muebles. ·         Agregue 2 cm. a la medida para que la cubierta sobresalga en los muebles terminales. ·         Permita que se exceda 2 cm. hacia el espacio libre donde va la cocina, esto lo cortará posteriormente. ·         También mida la profundidad de los muebles y controle que la plancha(cubierta) sea al menos 2 cm. más ancha que ellos. ·         Compre suficiente formalita (cubre canto) en rollo para dar una buena terminación a los bordes que queden a la vista. ·         Paso 2 .- Corte la cubierta. ·           ·         Para cortar la plancha (cubierta), mida desde la esquina del muro hasta donde se extiendan o terminen los muebles de la otra esquina. ·         Deje la cubierta pasada de 2 cm. en todos los terminales libres. ·         Ponga una cinta para marcar a lo largo de la zona donde efectuará el corte. ·         Transfiera la medida exacta y márquela sobre la cinta. ·         Corte el borde con un serrucho manual, unos 2 mm. más afuera de la marca, luego con la lijadora de banda lije hasta la medida exacta. ·           Paso 3.-Ajuste el respaldo (pestaña) de la cubierta a la pared. ·           ·         Antes de cualquier corte en diagonal debe ajustar el respaldo de la cubierta a la pared posterior. ·         Como por lo general las paredes no están derechas, este paso es esencial. ·         Posicione la cubierta contra la pared de apoyo y controle que no existan separaciones. Si las hay, mida la más profunda. ·         Ponga cinta sobre el respaldo de la cubierta y -con un compás o con un lápiz- pase paralelo al muro marcando sobre la cinta una línea que transfiera las curvas o irregularidades del muro. Paso 4.- Lije la pestaña superior de la cubierta Lije el respaldo con una lijadora de banda y una lija de 80 gr. hasta la línea marcada. Asegúrese de prensar bien la cubierta a una superficie firme antes de lijar. ·         Mantenga la lijadora a 90° respecto a la cubierta y lije sólo hasta la línea que marcó. ·         Reponga la cubierta y controle el calce. IMPORTANTE Si va a instalar cerámica sobre la cubierta no necesita ajustarla al muro, ya que la cerámica se encargará de corregir las imperfecciones del muro. Paso 5.- Marque la perforación del lavaplatos. ·         Antes de unir dos cubiertas corte la perforación para el lavaplatos (si es que va en esa sección). IMPORTANTE Las siguientes instrucciones no son válidas para lavaplatos sobrepuestos. ·         Ponga el lavaplatos boca abajo sobre la cubierta en la posición exacta en que irá. Extienda sobre la cubierta y bajo el borde del lavaplatos una cinta.. ·         Marque todo el perímetro usando el mismo lavaplatos como guía. ·         Saque el lavaplatos y copie el perímetro más chico, generalmente de 2 cm, pero asegúrese leyendo las instrucciones del fabricante o midiendo el lavaplatos que posee. Paso 6.-Prepare las perforaciones de partida. ·         Taladre un orificio de 1/2 a una distancia de 5 cm. desde cada esquina. ·         El borde del orificio debe tocar el borde interno de la marca donde debe cortar.  Paso 7.-Corte la perforación del lavaplatos. ·         Asegúrese de dar vuelta la cubierta ya que la hoja de la caladora corta cuando sube y no cuando baja como otros serruchos. ·         Con una taza o vaso marque las esquinas redondeadas. ·         Con una caladora corte el perímetro. ·         Ponga el lavaplatos en su hueco para revisar que encaje bien, si no, ajuste      Paso 8.-Corte la primera diagonal de la esquina. ·         Ponga la cubierta en posición. ·         Ponga cinta desde la esquina del muro hasta el borde exterior del corte diagonal, justo antes de que inicie la (pestaña ) de la cubierta. ·           ·           ·           ·         IMPORTANTE ·         Es absolutamente esencial que la (pestaña) de la cubierta, en su unión con otra cubierta, sea cortada a 45°, aún cuando el ángulo de la unión de esquina de la cubierta sea otro. ·         Corte con un serrucho de mano en el exterior de la línea que marcó y luego lije con una lijadora de banda para llegar a la línea marcada. ·          Paso 9.-Corte la segunda diagonal de la esquina. ·         Siga las mismas instrucciones iniciales del paso anterior: corte, ajuste al muro, etc. ·         Ponga la cubierta que va a cortar debajo de la cubierta que ya cortó en diagonal y, de la misma manera ya explicada, marque exactamente el nuevo corte. RECUERDE ·         La pestaña de la cubierta debe ser cortada a 45°. ·         Corte con un serrucho y luego use la lijadora de banda (como con la anterior). Paso 10.- Conecte por debajo las esquinas. ·         Las esquinas de las dos cubiertas deben ser conectadas antes de su instalación final. ·         Dé vueltas ambas cubiertas. ·         Atornille 4 bloques de madera como se indica. ·         Llene la unión entre las 2 cubierta con cola de carpintero y apriete con prensas hasta que seque. ·         Atornille una tabla amarrando las dos cubiertas antes de sacar las prensas. ·         Asegúrese de que los tornillos no perforen o marquen la superficie opuesta Paso 11.-Termine los costados libres. Si la cubierta termina libre sobre el mueble, use la siguiente técnica para enchapar los bordes cortados: ·         Por debajo de la cubierta, pegue con cola fría un listón de madera, que tenga la misma altura que la parte sobresaliente de la pestaña, y el largo del borde que desea enchapar. ·         Prense hasta que esté seco. ·         Ponga pegamento en el frente y en el enchape del cubrecanto que va a pegar. ·         Presione con firmeza, ayudándose con una tabla de apoyo. ·         Espere a que el pegamento seque en ambas superficies. Paso 12.-Marque  el cubre canto ·         Sujete una tabla a la parte exterior del cubre canto.. ·         Con un punzón y utilizando la cubierta como plantilla raye la cara interior del cubre canto. ·         De esta manera será más fácil cortarlo. Sostenga la formalita con la mano libre. ·         Con una lima y solamente con movimientos hacia delante, lime el borde sobrante de la formalita. que se quebrajará donde está rayada con el punzón. Paso13.-Suavise las aristas. ·         Con la parte plana de una lima vuelta hacia la cubierta y sólo con movimientos hacia delante, suavice la arista. ·         Utilice una lima de medio círculo (o bien enrolle un poco de lija fina en un tarugo) para suavizar la curva del respaldo. Paso 14.-Atornille la cubierta ·         Atornille la cubierta a los muebles base usando conectores de plástico. ·         Primero fije los conectores a los laterales de los muebles base, unos 2 mm. bajo el nivel de la cubierta. Al atornillar, la cubierta será empujada contra el mueble y quedará perfectamente nivelada. ·         Luego ponga la cubierta y conecte con el segundo tornillo a los conectores Paso 15.-Selle las uniones. ·         Termine sellando con silicona todo el borde superior entre el respaldo y la pared. ·         Ponga la silicona con pistola en un solo movimiento continuo. ·         Use justo lo necesario para llenar la separación, luego suavice con un dedo mojado o con un cubo de hielo. 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