miércoles, 8 de julio de 2015

¿Como hacer una Cómoda con MDF?

COMODA-MUEBLE-MDF-FACIL-CONSTRUCCION-MADERAS-CUALE-VALLARTA

MEDIDAS DE NUESTRA COMODA:

- 1 Pieza MDF -  81 cm Largo x  54 cm  Ancho - Grosor 18 mm.  (Tapa De Comoda).

- 2 Piezas MDF - 88.2 cm  Largo x 51 cm Ancho - Grosor 18 mm. (Costados De Comoda).

- 1 Pieza MDF - 76.4 cm Largo x 48.7 cm Ancho - Grosor 18 mm. ( Fondo o Base De Comoda).

-  4 Piezas MDF - 76.4 cm Largo x 10 cm Ancho - Grosor 18 mm. ( Amarres De Comoda).

- 2 Piezas MDF - 76.4 cm Largo x 8 cm Ancho - Grosor 18 mm. ( Zocalos).

- 4 Piezas MDF - 80 cm Largo x 19.8 cm Ancho - Grosor 18 mm. ( Frentera De Cajones).

- 8 Piezas MDF - 46 cm Largo x 17 cm Ancho - Grosor 18 mm. ( Costados De Cajones).

- 4 Piezas MDF - 70.2 cm Largo x 14.9 cm Ancho - Grosor 18 mm. ( Trasera De Cajones).

- 4 Piezas MDF - 70.2 cm Largo x 17 cm Ancho - Grosor 18 mm. ( Frentera Interior De Cajones).

- 4 Piezas MDF - 44.2 cm Largo x 11 cm Ancho - Grosor 18 mm. ( Soporte Del Fondo Cajon.

FONDOS:

- 4 Piezas MDF - 71.7 cm Largo x 45 cm Ancho - Grosor 3 mm. ( Fondo De Cajones).

- 1 Pieza MDF - 87 cm Largo x 77.8 cm Ancho - Grosor 3 mm. ( Fondo Trasera De Comoda).




·                     Taladro.
·                     Cinta metrica o Wincha.
·                     Lapiz.
·                     Escuadra.
·                     Prensas.
·                     Desarmado o Atornillador.
·                     Cola Sintetica de Carpintero.
·                     Cepillo Manual.
·                     Martillo.
·                     Punzon.
·                     Tornillos  35 x 50.
·                     Broca de 4 mm.
·                     Punta Estrella para Tornillos.
·                     Broca.

ESTRUCTURA-MUEBLE-MDF-PUERTOVALLARTA-MADERASCUALE-VENTAS

Empecemos a construir nuestra cómoda de MDF de 18 mm, lo primero que haremos es cortar las piezas de mdf que utilizaremos con las medidas antes mencionadas, enseguida empezaremos con el armado de la estructura(cuerpo ) de la cómoda . Los tornillos que usaremos  en esta ocasión son de la medidad 35 x 50 que se usan para este grosor de MDF que seria de 18 mm,   es necesario aplicar la cola de carpintero, para que así nuestra cómoda tenga mayor agarre, como también los tornillos deben estar muy bien colocados, para que la cola tenga mayor agarre y resistencia. Si seguimos los pasos correctos  como las medidas exactas , es de seguro que nos quedara el mueble a la perfección.
 Se coloca  el fondo trasero de 3 mm,  si lo deseamos podemos cepillar un poco los costados, para que de este modo calce de una manera adecuada. Una vez armado nuestra estructura de cómoda, pasamos a cuadrarlo, esto se hace de la siguiente manera, nos ayudamos de la cinta métrica o wincha,  tomamos la medida del lado derecho, junto con el lado izquierdo de cada extremos, en este caso es de 119 cm, ahora veremos al otro lado., lo dejamos secar por media o una hora, para luego proseguir, ya que la cola sintética seca en ese lapso de tiempo.
CUADRATURA-MUEBLE-MDF-MADERASCUALE-PUERTIVALLARTA-VENTAS-MATERIAL

Lo que haremos ahora será el armar los cajones, que es muy sencillo de hacerlo. Hacemos una línea de lápiz de 18 mm, de esta manera lo hacemos con mas confianza, para colocar los tornillos correctamente . La profundidad solo es leve, ya que solo servirá para que la cabeza del tornillo se oculte, lo hacemos en el medio del grosor ya marcado, este seria el costado de nuestro cajón, lo hacemos así en los 8 costados, ya que los 8 conformarían cuatro cajones.
Luego usamos también la broca de 4 mm, esta seria para que el cuerpo del tornillo pase de forma rápida y sin rajar el MDF, solo lo hacemos en los costados eh... no lo hacemos en los dos, solo en los costados, en este caso si lo traspasamos. una vez que hicimos el segundo canal queda un poco maltratado en la salida de este, por ello debemos de limpiarlo con la ayuda de nuestro formón,  muy bien para luego pasar a aplicar la cola de carpintero o la cola sintética también como se le conoce. Una vez limpio, podemos armarlo, colocamos los tornillos, esto lo hago para que al momento de armar ya sea facil de colocar, ajustamos solo un poco los tornillos. Nos ayudamos ( si lo deseamos) de una prensa, asi haremos el trabajo mas sencillo, los canales interiores deben de coincidir, para que el fondo de 3 mm se encaje, con la ayuda de los tornillos como también del taladro y la cola de carpintero lo armamos
REFORZAR-CAJON-MDF-MUEBLE-COMODA-MADERASCUALER-VALLARTA-VENTA-MDF

Ahora armaremos la parte de atras o la parte trasera de nuestro cajón, como sabemos y vimos las medidas al inicio la parte trasera de nuestro cajón, es mas angosta que la parte de la frente, esto para que el fondo entre de atrás y así la trasera no impedirá esto, para esto nos ayudamos de un MDF  de 18 mm y otro de 3 mm para que lo armemos mas fácil, y así saber que estamos armando muy bien. Como vemos el MDF  de 18  mm mas el MDF   de 3 mm  nos ayudan como tope, y así armamos la parte de la trasera muy bien, bueno una vez armado nuestro cajón, armaremos o colocaremos un soporte interior, ya que algunas veces tenemos mucha ropa, y para  ello le colocaremos un soporte, en el medio, ya puede ser como lo ven en la imagen o también a lo largo, es depende de nosotros.
 Aquí tenemos el colocado del soporte, con los tornillos autorroscantes, tenemos las rieles  o correderas simples, En un juego de correderas metálicas simples vienen 4 unidades, dos de cada lado, dos van en los cajones, y dos van en la estructura de nuestro cajón. Las que vienen en forma de L son las correderas que van en la parte inferior de los cajones, y la otra parte que es por donde corre la ruedita, es la que va en nuestro mueble., en la corredera es mejor escoger el agujero mas ancho o mas grande, de este modo la cabeza del tornillo penetrara mucho mas y con ello no interferirá al momento de abrir y cerrar.
Aquí tenemos el cajón ya listo ya armado con las correderas, ahora colocaremos las correderas que van en la estructura de nuestro mueble. tomamos la medida interior de nuestro mueble, solo la medida interior seria 76.4 cm este resultado lo dividimos entre 4 nos sale 19.1  ahora como sabemos la respuesta, dividimos el interior con 4 partes estas partes deben de tener la separación de 19.1 cada parte, Ahora yo probé en donde le cabrían muy bien las frenteras, por ello en la parte inferior o en el primer cajón  de abajo, la corredera la colocaremos al raz la segunda corredera la colocaremos de 19.1 dejamos un centímetro y haremos otra línea ya que desde ahí colocaremos la segunda corredera, la tercera corredera también dejamos 1 centímetro, y el ultimo cajón tan solo dejaremos 5 mm de aquí para arriba colocamos las correderas,  es IMPORATANTE  también saber que debemos de dejar 2 mm hacia adentro, esto se hace para que peguen correctamente las frenteras de nuestro cajón. Nos ayudamos del punzón, del martillo y también de los tornillos, y del atornillador ,debemos de ver que la corredera este recta, ya que la parte de la frentera de nuestra corredera es un poco mas ancha que la parte trasera. se recomienda que coloquemos tres tornillos en cada corredera, una en la parte de la frentera otra en el medio y otra en la parte trasera, ya que esta soportara todo el peso, por ello debemos de reforzarla con tornillos, ahora colocaremos los cajones. tenemos colocados los 4 cajones luego colocaremos los topes de los cajones los espacios  que debe de tener los cajones, su grosor es de 1 MM Y MEDIO es muy poco, se recomiendo 2, para cada extremo del cajón. Nos ayudamos de dos prensas, como también de los taquitos de madera, de esta manera colocaremos mas sencillo las frenteras de nuestros cajones. Ya que estos nos dirán el espacio correcto de cada frentera de cajón, en la segunda imagen podemos ver dos tornillos que sujetaran la frentera del cajón, podemos también aplicarle la cola de carpintero en esta unión.
Ajustamos de la parte interior del cajón el tornillo, de este modo quedara sujeto la frentera de nuestro cajón. Aquí lo tenemos ya boleado, para luego lijarlo muy bien, con un lijar numero 80, Tenemos cajón a este le sacamos un descuento en cada lado,  11.5 cm en cada lado, nos ayudamos de una cinta métrica o una wincha, lo marcamos claro, para que asi podamos verlo. Ahora sacamos el ancho de nuestro cajon, con ello conseguiremos el eje donde agujerearemos o haremos un hueco a nuestra frentera de cajon. Nos conseguimos una broca que tenga el grosor del cuerpo del tornillo del jalador, un poquito mas grueso, solo un poco, luego le hacemos el agujero. Con la ayuda de nuestro super taladro agujeremos en el eje, en ambos lados, es importante saber que debemos de hacer el hueco recto, para que el tornillo también entre de forma recta, así podamos armar nuestro jalador de una forma, CORRECTA.
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Una vez que hemos hecho el agujero en un lado, medimos cuanta distancia tiene un agujero de otro, 12.7 cm ahora que sabemos la distancia, llevamos esta medida a la frentera de cajon. Lo hacemos en ambos lados, como tambien sacamos el ancho de cada lado, con ello habremos conseguido el eje segundo de cada lado. Una vez que tenemos el eje segundo, pasamos a hacer agujero a este también, con la ayuda de nuestro taladro, el agujero debe ser de forma recta. Lo hicimos!! bueno ahora solo falta colocar los tornillos y el jalador, veamos como hacerlo. Los tornillos salen de forma adecuada, ahora con la ayuda del atornillador, lo ajustamos muy bien.
PRODUCTO-TERMINADO-COMOFA-CAJONERA-MUEBLE-MDF-VENTA-MADERASCUALE-PUERTOCALLARTA



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lunes, 29 de junio de 2015

Tipos de barniz para usar en mesas de madera

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El barniz es un acabado transparente que protege a la madera y a su color de rasguños y mellas así como también del daño que puede producir el agua. Finalmente, el barniz se desgasta, de manera que necesitas volver a aplicarlo periódicamente en muebles que usas mucho como las mesas de la sala y la de la cocina. Hay siete formas diferentes de clasificar los barnices como por ejemplo por su composición y la forma en que van a lucir cuando se sequen.


Elige el barniz correcto para la decoración de tu hogar y para tu tipo de muebles.


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Con base de aceite
El barniz con base de aceite es el que más dura y el que es más accesible para el dueño de casa promedio. Otros barnices, de mayor duración, deben aplicarse profesionalmente. Los barnices de aceite son más elásticos y suaves que otro tipo de barnices. Esto evita que se agrieten si se los emplea en mesas de madera o en otros muebles a los que se les da mucho uso.

Poliuretano
El poliuretano ofrece la mayor resistencia al calor, los diluyentes y los abrasivos. Esto significa que puedes usar alcohol hisopropílico o acetona para quitar las manchas del piso recubierto con poliuretano sin tener que preocuparte por disolver el acabado. Puesto que no se funde al calentarse, el barniz de poliuretano es conveniente para usarlo en las mesas de madera de la cocina.

Goma laca
La goma laca en su estado más puro es una resina naturalmente segregada por un insecto. El proceso de fabricación implica tomar esas secreciones y mezclarlas con alcohol. La goma laca viene en muchos colores. Se seca y queda muy dura, además de tener un brillo enorme que la convierte en una opción atractiva para usar en la mesa de la sala o en las mesas de luz de los dormitorios.


Laca
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La laca es un acabado decorativo que seca muy rápido. Es un tipo de barniz moderadamente duradero, pero le da a la madera un profundidad de color y de textura. La laca es sensible al calor. Por ende, nunca la uses para barnizar mesas de la cocina o cualquier área que pudiera estar expuesta a las llamas o a un calor excesivo. La mayoría de la laca es ligeramente naranja o amarilla.

Acrílico
El barniz acrílico es muy similar a la laca. Tiene las mismas propiedades salvo que se seca totalmente transparente. Esto te permite mantener el color de la madera o las direcciones de la veta. El barniz acrílico no se pondrá amarillo con el paso del tiempo.


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lunes, 22 de junio de 2015

Ventajas que ofrece el uso de plafones en los proyectos.....


puerto vallarta tipos de plafones


Quienes trabajan en el mundo de la construcción están familiarizados con el uso de plafones y conocen las ventajas que ofrecen en sus proyectos. Pero para quienes inician o tienen curiosidad de saber más, les damos un breve repaso acerca de estos elementos.

venta de plafones maderas de cuale puerto vallartaLos Plafones son elementos constructivos que permiten tener un espacio libre no visible debajo de techos y losas. Este espacio puede alojar instalaciones eléctricas e hidráulicas, entre otras, sin que estén a la vista de los ocupantes en el área, dando una mejor presentación del espacio, y permitiendo un fácil acceso a tales instalaciones.


Los plafones se colocan sobre estructuras metálicas consistentes de perfiles de acero galvanizado, el cual se suspende por medio de cables a la estructura principal que se desea cubrir, comúnmente el techo. Tradicionalmente hay dos tipos de Plafón de acuerdo a su estructura: Corrido y Registrable.



plafon texturizado puerto vallartaLa gran variedad existente en la textura de los plafones permite dar opciones para elegir la que mejor se adapte a nuestro proyecto. Además, se pueden combinar con estructuras en forma curva o serpentina que le dan un notable realce y un toque distinto a las áreas en que se aplican.

En Productos Maderables de Cuale  contamos con una gran variedad de plafones de las marcas Armstrong y Texturrey, ambos ofrecen una gran versatilidad y funcionalidad de acuerdo a sus necesidades.

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martes, 16 de junio de 2015

Todo sobre el Carbón Vegetal.

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Carbón vegetal.
Producto sólido y poroso que contiene entre 85 y 98% de carbón; se produce de materiales carbonosos como celulosa, madera, turba y carbones bituminosos o de menor nivel.
Los carbones vegetales de celulosa o madera son suaves y desmenuzables. Se utilizan principalmente para decolorar soluciones de azúcar y otros alimentos, y para quitar sabores y olores desagradables del agua. Los carbones duros y densos se obtienen de la cascara de nuez y de la turba. Se utilizan en máscaras antigás, en la separación de mezclas en la industria química y, también, en el tratamiento terciario de aguas residuales, dado que adsorben en forma eficaz la materia orgánica y mejoran la calidad del agua.

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El carbón vegetal se produce por calentamiento de residuos vegetales, hasta temperaturas que oscilan entre 400 y 700 °C, en ausencia de aire.
Se cubre totalmente enormes pilas de leña con musgo y ramas tiernas. Luego se enciende la leña (parte inferior), y deja que se queme durante días, posteriormente, se sube hasta la cima de la pila y se pisa.
Cuando la capa se mantenga estable sin tambalear, es señal de que todo esta seco y endurecido, se abre entonces la pila y se obtiene el apreciado Combustible.
El poder calorífico del carbón vegetal oscila entre 29.000 y 35.000 kJ/kg, y es muy superior al de la madera, que oscila entre 12.000 y 21.000 kJ/kg.
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El carbón vegetal es quizás el primer material de carbón utilizado por el hombre y su uso data probablemente desde el mismo momento en que se comienza a utilizar el fuego; dado que los trozos de madera carbonizada que quedarían en algunas hogueras pueden considerarse un carbón vegetal rudimentario. De hecho, existen pruebas de que en muchas Pinturas rupestres de hace más de 15.000 años el carbón vegetal se utilizaba para marcar el contorno de las figuras, además de usarse como pigmento de color negro cuando se mezclaba con grasa, sangre o cola de pescado.
El carbón vegetal se usa mayoritariamente como Combustible, no solo de uso doméstico sino también industrial, especialmente en los países en vías de desarrollo. La producción de carbón vegetal tiene un importante impacto ambiental que es necesario disminuir.
Forja del hierro
Otro uso fundamental del carbón vegetal en la historia de la humanidad es su empleo en la metalurgia. La metalurgia el hierro, comenzada ya unos 1.200 años a.C. y que se desarrolla en Europa durante la “edad del hierro” (700 a. C. hasta el 68 d. C.), no hubiese sido posible sin el carbón vegetal ya que las elevadas temperaturas que se requieren para fundir los minerales no pueden alcanzarse utilizando simplemente madera o los combustibles de la edad del hierro.
Además, el carbono que contiene el carbón vegetal actúa como reductor de los óxidos del metal que forman los minerales y con la técnica apropiada parte de este carbono puede alearse con el hierro para dar lugar al acero, mucho más duro que el hierro, lo cual fue fundamental en el desarrollo de armas y herramientas más resistentes. Era el Combustible utilizado en la llamada forja catalana, para la producción de acero.
Otras aplicaciones
Otra de las aplicaciones del carbón vegetal es la fabricación de pólvora. La pólvora negra se compone de un 75% de salitre (nitrato de potasio), un 12% de Azufre y un 13% de carbón vegetal. Estos ingredientes al quemarse producen un gas que tiende a ocupar un volumen 400 veces mayor que la mezcla original, produciendo una fuerte presión en las paredes del recipiente que los contiene.
Dado que el carbón vegetal es un material poroso, otra de sus aplicaciones es su uso como absorbente. Así, se sabe que la madera carbonizada se usaba como absorbente médico en el antiguo Egipto y que en el año 400 a. C. Hipócrates recomendaba filtrar con carbón el agua para beber.
También se usa para absorber moléculas de un tamaño relativamente grande (como los colorantes),dado que la mayoría de la porosidad de los carbones vegetales está dentro del campo de los macroporos (anchura del poro 50 nm). Una aplicación relativamente importante es la clarificación de bebidas alcohólicas como el vino, cerveza, whisky, etc.
La calidad del carbón vegetal
El mercado para el carbón vegetal, menos exigente del punto de vista de la calidad, es el doméstico. Las razones son que no puede medirse fácilmente su performance, es mínimo el poder del consumidor como individuo, de especificar y de obtener carbón vegetal de buena calidad, y hay una cierta compensación posible entre el precio y la calidad que el consumidor familiar usa para tener resultados satisfactorios. Sin embargo, esto no significa que no hay motivos para el control de calidad.
Por otra parte, los grandes usuarios, como es el caso de la industria siderúrgico conocen por su propia experiencia e investigación, las propiedades que buscan en el carbón vegetal, y tienen los medios, con su poder adquisitivo concentrado y el control por lo menos parte, de su propia producción de carbón vegetal, de asegurarse que el carbón por ellos empleado se ajusta a sus especificaciones y produce el hierro fundido con costos globales mínimos.
Debe tenerse en cuenta esta situación puesto que los requisitos industriales y domésticos no son siempre los mismos y una inteligente evaluación de los reales requisitos de calidad del mercado, pueden permitir surtir carbón vegetal más barato o en mayores cantidades, beneficiando sea al comprador como al vendedor.
La calidad del carbón vegetal se define según algunas de sus propiedades y, si bien todas en cierto modo están interrelacionadas, se miden y se valúan por separado.
 Propiedades físicas
Las propiedades descritas hasta ahora son consideradas como propiedades químicas, pero las propiedades físicas, especialmente para el carbón vegetal industrial, no son menos importantes. Y es en la industria del carbón para la fundación del hierro donde las propiedades físicas tienen mucha importancia.
En la carga de un horno de fundición el carbón vegetal es la materia prima más cara. Las propiedades físicas del carbón vegetal influyen sobre la producción del alto horno, mientras que las propiedades químicas se relacionan más a la cantidad de carbón necesario por cada tonelada de hierro y a la composición del hierro o del acero final (1).
La capacidad de resistir el fraccionamiento, en el manipuleo, es importante para mantener una permeabilidad constante de la carga del horno al impacto del aire, que es vital para conservar la productividad y la uniformidad de las operaciones del horno.
Poder calorífico
La unidad que se emplea para medir la cantidad de calor desarrollada en la combustión se la denomina poder calorífico.
Se entiende por poder calorífico de un combustible, la cantidad de calor producida por la combustión completa de un kilogramo de esa sustancia. Tal unidad se la mide en cal/kg de combustible.
Clasificación de los combustibles
Carbón vegetal o de leña:provienen de la carbonización de la madera . NS = 6000 a 7000 cal / Kg., no contiene azufre.
Antracita: son los carbones más antiguos. Tienen gran contenido de carbono y pocos materiales volátiles y oxígeno. (NS = 7800 a 8600 cal /kg).
Hulla: son los carbones más utilizados en la industria, se distingue tres tipos: hulla seca, hulla grasa y la hulla magra.
Hulla seca: hornos de arrabio y en la producción de coque metalúrgico. (NS = 7500 cal / kg.
Hulla grasa: en la producción de gas alumbrado y coque. (NS = 8300 a 8600 cal / kg.)
Hulla magra: desprende pocas materias volátiles. (NS = 7900 a 8370 cal / kg.).
Todas las hullas son de color negro o gris oscuro.
Lignito: son combustibles que proceden de la carbonización natural de la madera. Al quemarse desprende el azufre provocando mal olor y daños en metales y estructuras. Hay dos tipos distintos:
Lignitos perfectos: más antiguos (poder calorífico = 6000 cal / Kg.)
Lignitos leñosos: más jóvenes. (poder calorífico = 5000 a 5700 cal /Kg.)
Turba:son carbones de menor calidad. De 3200 a 4000 cal / Kg. = NS.
Almacenamiento del carbón
El almacenamiento del carbón es un aspecto importante por varios motivos. El carbón se almacena en grandes cantidades y durante periodos largos debido a su uso industrial. Los grandes almacenamientos de carbón se llaman parques y se suelen situar al aire libre, estando por ello expuestos a las inclemencias meteorológicas, influyendo en las propiedades del carbón.
El tamaño que vaya a tener el parque va a depender de:
Situación geográfica del mismo (proximidad de la fuente productora del carbón
Medio de transporte utilizado
Clima (este factor también puede afectar al transporte
Proceso de producción y fabricación al que se destina, debido a las puntas de demanda que pueda presentar el proceso para el que es necesario el carbón.
Condiciones óptima para el almacenamiento del carbón
Lugar: El suelo debe estar bien nivelado, firme, sin grietas y bien drenado
Humedad: No apilar carbón húmedo con seco
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miércoles, 10 de junio de 2015

Cómo sellar la madera de pino contra el agua

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Cualquier tipo de estructura hecha de pino, incluyendo muebles, recintos, cajas o áreas de almacenamiento, deben ser selladas contra el agua para que la madera no se dañe en caso de lluvias o inundaciones. El daño por agua arruina los muebles debido a que pudre la madera, la suaviza y rompe. Los muebles y otras estructuras de pino son una inversión y debe dárseles mantenimiento regular para mantenerlos en buena forma. El proceso es bastante simple y económico, pero requiere algo de tiempo para completarse.

Material

  • Sellador contra agua
  • Tinte o tapaporos a base de aceite
  • Brocha para pintar

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Instrucciones

1.- Comprar un tinte o tapaporos de aceite y un sellador contra agua, desarma el mueble o estructura de pino en piezas separadas, si es necesario.

2.- Aplica una o dos capas de sellador contra agua en cada pieza de pino, deja que sequen las piezas.

3.- Pinta con el tinte o tapaporos a base de aceite cada pieza, asegurándote de que toda la superficie sea cubierta, deja que cada pieza seque completamente.

4.-Vuelve a ensamblar las piezas de pino, si es necesario y repite la aplicación del sellador y tapaporos si descubres signos de daño por agua.



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miércoles, 3 de junio de 2015

¿Que es un pérgola y de que materiales se pueden construir?


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La palabra pérgola proviene de la palabra italiana pergola y, a su vez, ésta procede de la palabra latina pergula. El término en italiano ya era utilizado en torno a 1645 y en inglés se usaba este término en 1675
Las pérgolas son elementos arquitectónicos de mayor longevidad que los túneles verdes de los jardines de Alta Edad Media y principios del Renacimiento, los cuales estaban a menudo formados por brotes jóvenes y flexibles de sauces o avellanos unidos por la cabeza para formar una serie de arcos, sobre los que se tejían unos listones longitudinales, donde se desarrollaban las plantas trepadoras para hacer un paseo fresco, sombreado y moderadamente seco.
La artificialidad tan natural de las pérgolas las convirtió en uno de los elementos favoritos de los jardines naturalistas de estilo inglés de los siglos XVIII y XIX. Algunas de la pérgolas más bellas fueron realizadas con pilares de ladrillo y piedra y rígidos travesaños como elementos característicos de los jardines diseñados por Sir Edwin Lutyens y Gertrude Jekyll, convirtiendo estas estructuras firmes y lujosamente plantadas en firma de sus diseños.
Una pérgola es un elemento arquitectónico y estructural, conformado por un corredor flanqueado por columnas verticales (denominadas pilares) que soportan vigas longitudinales (durmientes) que unen las columnas de cada lado, y otras transversales apoyadas en las anteriores a una altura igual o superior uniendo ambos lados y que conforman un enrejado abierto, donde usualmente se desarrollan plantas trepadoras. La pérgola puede ser independiente o adosada a un edificio u otra estructura en cuyo caso suelen eliminarse los pilares y sujetarse las durmientes de dicho lado a la estructura ya existente. El uso más común es la protección de zonas de paso de una zona ajardinada, pero pueden también formar parte de un edificio como protección de zonas peatonales.
Las pérgolas pueden enlazar pabellones, pueden hacer de marquesinas en las puertas de los edificios hacia zonas ajardinadas como terrazas o piscinas, y pueden ser estructuras completamente autónomas que proporcionan sombra y refugio a lo largo de un camino.
TECHOS-PERGOLAS-METAL-MADERA-VENTA-MADERAS-CUALE-VALLARTA-PERGOLAS

TIPOS DE PÉRGOLAS La lista de alternativas es amplia, ya que se hacen a medida y en función de las necesidades de cada cliente, pero al encargarlas siempre se deben tener en cuenta el estilo y los materiales de la casa, para seguir una misma línea de diseño. Tienen varias características y hay diferentes estilos, las hay descubiertas del techo(solo con varas), cubiertas (con enredaderas, con policarbonato o telas), Cubiertas por los costados (por enrejados de madera, mayas de alambre o con telas). Todos los estilos van de acuerdo a las necesidades y gustos de los clientes. Asi también las hay tanto continuas a una construcción como aisladas o independientes ejemplo, en jardines amplios.
PERGOLAS-CUBIERTAS-DESCUBIERTAS-COSTADOS-MADERA-TELA-MADERAS-CUALE


Madera: 
Se utilizan especies duras, La fijación entre maderas se realiza por encastre y con tornillos galvanizados, acerados y cincados. Para un estilo más rústico, también podemos usar troncos especiales.
(normalmente maderas duras, ejemplo chiche, abillo,coapinole, o Guayabillo)
En cuanto al "techo" de la estructura, podemos instalar, tiras de madera, cañas, el policarbonato (Si buscamos una cubierta transparente, aunque debemos tener en cuenta que, al envejecer, pierde brillo y sufre el desgaste de los rayos UV). , tejas o incluso hay quienes prefieren tela como lo muestra en la foto.
PERGOLA-METAL-MADERA-TIPOS-MADERAS-CUALE-VALLARTA-VENTAS


Metal: 
Estas estructuras se pueden hacer con caños de hierro o aluminio, perfiles, planchuelas y fundición de aluminio. En cuanto a la pintura, el esmalte sintético brillante es una buena opción porque el brillo brinda mayor protección a la intemperie . El hierro debe tener un tratamiento previo a la aplicación de pintura para su mayor duración.


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lunes, 25 de mayo de 2015

Cómo montar una repisa en una pared de yeso……………..

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Así que quieres saber cómo montar una repisa en una pared de yeso. Todos necesitamos lugares para guardar cosas como libros o adornos, pero las libreras pueden ser muy costosas y ocupan demasiado espacio. ¿Qué hacer si quieres una repisa encima de tu televisor? Necesitarás instalarla en una pared. Aunque lo ideal sería montarla en los montantes de la pared, esto no siempre es posible. Este artículo te guiará para montar una repisa en tu pared de yeso para que se sostenga por sí misma y pueda soportar peso.

Material

  • Repisa
  • 2 soportes de repisa
  • 4 Tornillos para madera
  • 4 Anclas plásticas para yeso
  • Taladro
  • Desatornillador
  • Cinta métrica
  • Nivel
  • Lápiz
  • Martillo


Instrucciones

1.-Dibuja una línea en la pared donde montaras tu repisa; Utiliza el nivel y dibuja una línea recta y nivelada con tu lápiz.

2.-Determina dónde vas a colocar los soportes para tu repisa. Si tienes  una repisa prefabricada, esto ya está determinado, y simplemente necesitaras medirla. Si estas construyendo la tuya propia necesitaras colocarlos aproximadamente 15% del camino desde los extremos, marca donde necesitaras taladrar los agujeros con el lápiz.

3.-Taladra los agujeros para instalar los soportes de las repisas. Necesitaras asegurarte de mantener los agujeros un poco más pequeños que el tamaño del tornillo; esto hará que tu tornillo sea más firme.

4.-Inserta un ancla plástica en cada uno de los agujeros para los tornillos. Ten cuidado de no doblar el ancla, pero empújala en el agujero tanto como puedas con tu dedo pulgar. Una vez que ya no avance, golpéala levemente con el martillo hasta que termine de entrar.

5.-Instala los soportes de la repisa. Alinea los agujeros con tus cuatro anclas plásticas y atornilla los tornillos tan ajustados como sea posible.

6.-Coloca la repisa en los soportes, si es una repisa prefabricada, se deslizara sin problema; si no simplemente puedes colocarla ahí o instalar un par de tornillos pequeños a través de la parte inferior de los soportes y dentro de la repisa para sostenerla en su lugar.


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